Как выровнять деревянный пол, не срывая доски
Деревянный пол — удобный, теплый и практичный. Однако со временем даже на качественно смонтированном дощатом настиле все рано могут появиться неровности. Если они начинают мешать, если не дают осуществить какие-то планы по переустройству или обновлению отделки – надо принимать меры. И желательно бы, конечно, обойтись без демонтажа старого покрытия!
А действительно, можно ли выровнять деревянный пол, не срывая доски? По сути, да, есть несколько способов, позволяющих создать новую идеально ровную поверхность пола, не демонтируя старого деревянного. Давайте посмотрим, как это делается.
Как определить состояние пола из дерева в доме
Еще до того, как предпринимать какие-то действия, нужно получить полное представление о состоянии пола. Хотя бы для того, чтобы понять, требуется ли, и рационально ли вообще его выравнивать на данном этапе. Может, проще все же полностью демонтировать и пойти иным путем?
Одним словом, дощатому настилу пола требуется ревизия.
Для этого поверхность очищают от мусора и анализируют состояние досок. В первую очередь, визуально. Однозначно под замену — гнилые, поломанные половицы. Туда же — доски, пораженные насекомыми. Древоточцы очень быстро портят структуру дерева, превращают его в труху, и такие доски уже не спасти.
Надо «прогуляться» по все поверхности дощатого пола, с акцентированной нагрузкой на те или иные участки. Это позволит выявить области нестабильности (недопустимо сильный прогиб) и участки появления скрипов. Все это тоже должно устраняться по мере выявления. Надо полагать, желающих оставить скрипучий пол, закрыв просто его новым покрытием, не найдется.
Скорее всего, будут выявлены доски, которые «повело» то есть заработавшие со временем пространственную деформацию. Но при этом, кстати, остаться крепкими, не пораженными никакой гадостью. Если видно, что ее кривизну можно исправить, скажем, циклевкой, то допустимо оставить пока, как есть. Но если доска начала приходить в негодность – только на замену новой.
Кстати, определять состояние досок можно и нужно не только визуально, но и по звуку. Для этого на подозрительных участках полы простукивают деревянной киянкой. Если звук звонкий, то с доской пока все нормально. Если же отзвук глухой, то доска, скорее всего, уже поражена биологическим разложением, и требует непременной замены.
В ходе ревизии следует обращать внимание и на гвозди. Торчащие, болтающиеся, согнутые – необходимо сразу удалять и заменять новыми.
Хуже всего, если эти самые гвозди некуда вбивать – то есть они после захода в лаги попросту не держат. Это уже сигнал о неудовлетворительном состоянии самих лаг. Если они прогнили, потеряли устойчивость, неспособны держать нагрузку, то ничего из нашей затеи однозначно не выйдет. И значит придется-таки снимать все доски, чтобы добраться до лаг с целью их демонтажа и замены. То есть, по сути, заново необходимо перестилать весь пол.
Однако, вернемся к тем случаям, когда выравнивание без демонтажа признано возможным. Какие способы тогда можно использовать?
Способы выравнивания пола без снятия старых досок
В зависимости от предстоящих в перспективе строительно-отделочных операций, от степени неровности дощатого покрытия и масштаба этих неровностей, от состояния пола – выбирается тот или иной способ его выравнивания. К таковым в данном случае можно отнести следующие:
- Локальное выравнивание на отдельном участке.
- Циклевка (шлифовка) старого деревянного пола.
- Выравнивание настилом фанеры непосредственно на старые доски.
- Настил фанеры с выравниванием с помощью лаг.
- То же, но с использованием вместо лаг подкладок.
- Выравнивание по технологии сухой стяжки.
- «Мокрая стяжка» — с использованием самовыравнивающих минеральных составов.
Рассмотрим эти способы, какие – вкратце, а какие – и поподробнее.
Локальное выравнивание
Случается, что все выявленные неровности на полу – это всего лишь результат деформации нескольких половиц. То есть при проверке горизонтальности уровнем какой-то «горб», один или несколько, портят всю картину. И очевидно, что будет достаточно всего лишь подрезать эти выпирающие вверх участки, как общая картина станет совершенно иной – пол можно считать ровным.
Это один из самых удачных вариантов, и выравнивание, как правило, не доставляет особых хлопот.
Выступающие вверх участки пола можно срезать рубанком, ручным или (лучше и быстрее) электрическим. А после этого довести эту область практически до идеала электрической шлифовальной машинкой (ленточной или эксцентриковой).
Естественно, перед началом таких работ на участке их проведения потребуется обезопасить режущий инструмент от контакта с металлическим крепежом. Так, все гвозди должны быть утоплены пробойником на глубину полтора – два миллиметра ниже ожидаемого уровня выравнивания. То же касается и саморезов. Если же они отказываются вворачиваться глубже (такое бывает), тот как вариант некоторые из них можно на время вывернуть, и вкрутить потом уже после проведения выравнивания.
Если имеются локальные глубокие ямы, способные повлиять на качество будущего покрытия пола, то их можно довести до общего уровня шпатлевкой по дереву – такая продукция представлена в магазинах в большом разнообразии. Можно приготовить шпатлёвку и самостоятельно – для таких целей отлично подойдет смесь мелких отпилок древесины и столярного клея ПВА. После застывания шпатлевки поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой.
Правда, такой способ выравнивания не подойдет в том случае, если предполагается сохранить первозданный вид доски под последующую лакировку. Здесь больше к месту будет технология циклевки.
Выравнивание деревянного пола циклевкой
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Задать вопрос эксперту
Эта технология особо хороша в тех случаях, если хозяева не желают скрывать природную красоту фактуры древесины, наоборот, хотят подчеркнуть ее последующим лакированием. То есть сниматься будет или старое лакокрасочное покрытие полностью, или поврежденные, потемневшие от времени и от проникшей в структуру дерева грязи верхние слои досок. Одновременно будет проводиться и выравнивание поверхности практически до идеальной гладкости. – такая технология позволяет избавиться от локальных перепадов уровня с разницей высоты до 10 мм.
Важно правильно понимать, что такой способ не всегда возможен по той причине, что нельзя делать половицы слишком тонкими. Это негативно скажется на несущей способности пола, и на нормальном сцеплении досок в замке «шпунт – паз». Недопустимо, чтобы от лицевой поверхности доски до замка оставалось менее 5 мм – при нагрузке такой паз может запросто дать трещину.
Сама по себе технология – не особо сложна, и многие, надо полагать, смогли бы справиться с таким выравниванием и самостоятельно. Однако, не обойтись без сложного и дорогостоящего инструмента (циклевочной машины), расходных материалов в ней, средств защиты и т.п. Даже если предположить, что оборудование можно взять в аренду, все равно самостоятельное выравнивание таким способом скрывает немало рисков. Нужен опыт работы – без него велика вероятность наделать ошибок, вплоть до таких, что пол будет безнадежно испорчен. Поверьте, если это предстоит выполнять впервые – лучше вызвать мастера, и пусть он, выравнивая пол, даст вам урок.
Еще один очевидный минус циклевки – это необходимость перед началом выравнивания проверить и утопить в толще древесины все гвозди или саморезы. Верхний срез их шляпок должен быть на глубине примерно 1÷1,5 мм от предполагаемой поверхности пола после выравнивания. Если пол покрашен, да еще несколько раз – попробуй отыщи эти шляпки гвоздей… А манкировать этим никак нельзя – быстро убьются шлифовальные насадки циклевочной машины.
И ещё несколько требований. Так, поверхность пола должна быть совершенно сухой. А ширина щелей между досками – не более 5 мм.
Циклевку проводят в несколько (минимум – два) захода, уменьшая при этом величину абразивного зерна. Так, первые проходы могут быть с насадками Р60, а последний, шлифующий проход – порядка Р240.
Очищенная и выровненная поверхность пола обычно после этого обрабатывается специальной грунтовкой для придания древесине биологической устойчивости. Далее, при необходимости, она может шпаклеваться, зачищаться начисто и покрываться выбранным лаком или маслом (воском).
Выравнивание фанерой непосредственно по старым доскам
Довольно часто встречающийся вариант – когда-то пол был очень качественно настелен с точным соблюдением горизонтальности покрытия. Но со временем сами по себе доски поизносились, выглядят неприглядно, хотя вся конструкция пола не потеряла своей прочности и устойчивости.
Вот в таком случае можно прибегнуть к простой и понятной технологии – обшивке старого дощатого пола фанерными листами. По сути, пол не столько выравнивается в прямом смысле этого слова, сколько обновляется его поверхность, облагораживается, делается готовой под любое финишное покрытие.
Листы не должны быт тоньше 10 мм, а в идеале даже лучше – 15 мм и более. Многое зависит от нагрузки, какую будут испытывать полы.
Листы фанеры в этом случае просто прикручиваются крепежом к основанию с шагом 250÷300 мм.. Лучше всего это делать саморезами по дереву, а не гвоздями, так как гвозди способны расколоть листы.
Фанера не укладывается встык лист к листу – обязательно оставляются деформационные зазоры толщиной 7÷10 мм. Иначе при изменении температуры и влажности в помещении могут начаться деформации покрытия. Стыки между листами впоследствии могут промазываться герметиком.
Иногда возникает необходимость настила двух слоев фанеры. В таком случае рисунок укладки несколько меняется — важно, чтобы швы нижнего и верхнего рядов не совпадали. Просто при укладке можно сместить расположение плит, например, на треть их ширины. Верхний слой фанеры притягивается к нижнему саморезами с таким же шагом их расстановки.
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Задать вопрос эксперту
Готовый пол с фанерной обшивкой можно сразу застилать практически любым финишным покрытием. Причем даже для керамической плитки исключения не делается – она, если соблюдать определенную технологию, великолепно ложится на фанеру.
Выравнивание фанерой по лагам
Иногда старый пол имеет слишком уж серьезные перепады уровняю. И чтобы вывести его в горизонталь, не демонтируя старых половиц, прямо по ним проводят установку лаг с выведением из в одну горизонтальную плоскость. Ну а затем по этим лагам уже производится обшивка поверхности фанерой.
Это хорошее решение еще и в том случае, когда полы нужно дополнительно утеплить или выполнить их шумоизоляцию. В пространстве между старым полом и новым основанием прекрасно поместится какой-либо эффективный термо- и звукоизоляционный материал, например, специальная минеральная вата, лучше – на каменной основе.
Лаги крепятся прямо на доски. Поверх них настилают пароизоляционную пленку, укладывают между ними утеплитель. А затем, снова закрыв пароизоляционным материалом, застилают фанерой или другими листами. Фиксация покрытия на лагах производится саморезами. Понятно, что фанера должна раскраиваться так, чтобы края всех настилаемых фрагментов (карт) обязательно попадали на центр лага.
Стоит сразу заметить, что подобный способ далеко не всегда подходит для помещений, где очень низкий потолок. Дополнительный подъем пола (а при лагах – этого не избежать) может оказаться просто неприемлемым
Значит, увы, придется сносить старый дощатый пол…
Мы довольно поверхностно прошлись по выравниванию фанерой – но вовсе не из-за неактуальности вопроса. Напротив – эта технология одна из наиболее востребованных в наше время. Просто на нашем портале уже есть подробная публикация, в которой «от альфы до омеги» освещается эта тема – от выбора оптимальной фанеры до всех удобных способов выравнивания.
Выравнивание фанерой с использованием подкладок.
Исходные условия — пол прочный, но кривой. Мало того, кривизна сложно поддается какой-то логике – просто в разных местах чередуются то возвышения, то впадины. В таком случае установка лагов получается слишком хлопотным и нерачительным делом – потеря комнаты в высоте за счет поднятия пола будет слишком чувствительной. Или придется делать лаги разными по толщине – но с этим точно получится сплошное мучение, причем — очень нелдешевое.
Выход есть – монтировать новую фанеру на подкладки-«пятачки», густо расставленные по всей площади комнаты. Эти подкладки могут быть одиночными или составляться стопкой – в зависимости от кривизны каждого конкретного участка. Напилить их квадратиками (с размером стороны примерно 80-100 мм) можно из любых ненужных обрезков досок, фанеры, ДВП и ДСП, ОСБ, оставшихся кусков ламината или вагонки и т.п. В том-то и преимущество технологии, что не требуется покупать качественный брус – обычно все ограничивается полезной утилизацией старых обрезков.
Будет очень здорово, если подкладки по толщине (высоте) будут в некотором «ассортименте» — так проще варьировать высотой стопки при выравнивании по горизонту.
При выставлении подкладок они крепятся к полу саморезами. По мере выставления таких опор на участке комнаты, он закрывается фанерными картами – и переходят дальше. Да, работа довольно утомительна, но, в принципе, несложная, просто требующая терпения и внимательности.
Ниже размещена таблица, в котором показан пример подобного выравнивания – можно использовать ее как своеобразную инструкцию по самостоятельному выполнению работы. В ней, кстати, показано, что и при использовании такой технологии можно параллельно провести утепление или (и) звукоизоляцию пола.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 |
Комната со старым полом, который будет выравниваться фанерой. Горизонтали нет, то есть фанера прямо на доски – не пойдет. Лаги – нежелательны, так как съедают высоту. Остается — подкладки… |
 |
Все начинается с разметки. Надо отбить линию по всему периметру комнаты, по которой впоследствии можно будет ориентироваться при выставлении стопок подкладок по высоте. Если имеется лазерный уровень (построитель плоскостей) то задача упрощается — все это займет считаные минуты. На снимке показана отбитая базовая горизонтальная линия — от нее можно будет «плясать» при выравнивании подкладок. |
 |
Если лазерного уровня нет, придётся по старинке повозиться с водяным – будет даже точнее. А потом перенести базовую линию на нужную высоту и пробить мелованным шнуром, чтобы ее было хорошо видно на всех стенках помещения. |
 |
Подготовленный и рассортированный по толщинам «арсенал» подкладок. Такая сортировка очень упростит работу, когда в ходе установки подкладок будут оперативно требоваться фрагменты «чуть толще» или «чуть тоньше», без конкретного указания размера. Поверьте, так обычно и бывает… Количество подкладок заранее предугадать непросто – все зависит от площади комнаты и от высоты перепадов уровня. |
 |
Расстановка таких стопок будет проводиться с примерных шагом 350÷400 мм. Чтобы было проще, комнату заранее рекомендуется расчертить на квадраты с указанными длинами сторон. Вот в пересечении линий разметки как раз и расположатся наши сборные опоры. Крепить их необходимо в полу саморезами, плотно, а значит, могут еще и понадобиться саморезы разной длины. Так, чтобы саморез, пройдя через всю опору по высоте, еще зашёл в доски пола хотя бы на 30 мм. |
 |
Первый и последний ряды опор практически упираются в стену, с небольшим, миллиметров пять, просветом от нее. Остальные – по линиям с выбранным шагом расстановки. Перепады уровня порой бывают настолько велики, что нет смысла громоздить высокую опору их тонких подкладок. Можно использовать и обрезки толстой доски, просто потом доведя до нужного уровня тонкими фрагментами. |
 |
Как выставлять подкладки по высоте? Это не столь сложно! Ряды вдоль стены поможет выставить нанесенная на стене линия – вершина стопки прокладок должна оказаться на определенном расстоянии от нее по вертикали. И так – по всем точкам вдоль стен. А затем на противоположные подкладки в ряду можно положить ровный брус или металлический профиль, и по нему уже подгонять все подкладки ряда. Если работает лазерный уровень, то еще проще. Надо выставить одну произвольную эталонную подкладку на нужную высоту. Затем к ней сверху вертикально приставляется линейка, на которой делается отметка маркером по линии пересечения лазерной плоскости. И теперь все остальные подкладки нужно вывести на такую высоту, чтобы при приставлении линейки нарисованная и лазерная линии тоже совпали. Работа длительная и довольно утомительная, но никуда не деться. |
 |
После того как стопки подкладок выставлены и надежно зафиксированы, можно выполнить утеплительные и звукоизоляционные работы, если они планировались. В демонстрируемом примере для этого используется полистиролбетон. Эта очень легкая смесь готовится в пропорции: одна часть цемента на шесть частей пенополистирольных шариков и на четыре части воды. Полученную полусухую смесь аккуратно выкладывают между опорами. Получается не слишком красиво? – так все равно все будет закрываться фанерой. Да и идеальная ровность выкладки – тоже не нужна. Но, конечно, выше подкладок или на них – укладывать не нужно. |
 |
Спустя двое суток такой утеплитель должен достичь той степени зрелости, что позволяет продолжить работу по настилу пола. То есть – можно будет переходить к монтажу фанерных листов. |
 |
Ну а если утепление не планируется – сразу переходят к настилу фанерного покрытия. Рекомендуется его стелить в два слоя, так, чтобы общая толщина была не менее 15 мм. В демонстрируемом примере стелется первый слой – 8 мм, второй, чистовой – 10 мм. |
 |
Листы тщательно подгоняются и нарезаются на фрагменты, так, чтобы все края легли на подставки. Крепиться фанера к полу должна исключительно через подставки, ни в коем случае не в произвольном месте. Неизбежная вибрация при перемещении пополам уже в ходе их эксплуатации очень быстро вытащит гвозди и саморезы в таких местах. |
 |
Фанеру обычно нарезают на карточки-квадраты, с таким размером, чтобы он был около метра, но точно приходился по линиям, расчерченным на полу. В таком случае карточка отлично ляжет краями на подставки. После того как подогнано несколько карт, можно их окончательно закрепить на полу. Было бы большой ошибкой крепить фанеру средними саморезами только к подкладкам. Нет – крепежный элемент должен пройти насквозь фанерный лист, всю сборную подставку и еще углубиться в доску старого пола на 30-40 мм. Так что саморезы могут потребоваться весьма длинные. Иногда не обойдёшься и без сверления тонкого канала под саморез – то есть работы предстоит много. |
 |
Одному справиться будет тяжело. Если заручиться помощью товарища, то один может заниматься разметкой и раскроем заготовок, а второй будет их окончательно прикручивать в нужном месте. И сразу же проверять правильность установки и соответствие горизонтали с помощью уровня. На этой стадии еще сохраняется возможность внесения некоторых корректив. Первые карты устанавливаются с обязательным зазором от стены в 8-10 мм. И между всеми последующими листами также оставляется деформационный зазор в 5-7 мм. |
 |
Если качественно выложен нижний слой, то с верхним будет уже намного проще. Здесь уже допускается провести укладку крупных листов, даже без их раскроя. Единственное условие – чтобы стыки нижнего ряда не совпали со стыками верхнего. Здесь тоже нельзя забывать о деформационных зазорах. На иллюстрации хорошо показано, что для соблюдения единого размера этих зазоров мастера применили калибрующие вставки нужной толщины. Верхний ряд крепится уже непосредственно к нижнему, саморезы большие не требуются. Шаг между крепежными деталями. – около 300 мм. |
 |
Вот что получилось в итоге – практически идеальная поверхность, пригодная для настила любого финишного напольного покрытия. Слаженная бригада из двух человек потратит на такую комнату, площадью около 20 «квадратов», порядка двух рабочих дней. У самодеятельного мастера с помощником может уйти и больше времени, но и платить никому не придется. |
Выравнивание по технологии сухой стяжки
Это – очень интересная технология, позволяющая ликвидировать даже очень серьёзные перепады высоты старого пола, придать ему отменные термоизоляционные и шумоподавляющие качества и выдать в итоге идеально ровную поверхность, годную для любого напольного покрытия.
Смысл заключается в следующем. Само выравнивание выражается в распределении по поверхности пола сухой легкой засыпки. Затем с помощью определенных операций она выводится точно по горизонтали. После этого по этой выровненной сыпучей массе укладываются гипсоволоконные плиты толщиной 20 мм, которые благодаря имеющейся у них замковой системе сшиваются и склеиваются между собой.
Распределение нагрузки, благодаря взаимной связанности элементов пола и их большой площади, происходит очень равномерно. Дилетантам кажется невероятным, но никакого движения или проседания сухой засыпки не происходит – поверхность получается идеально ровная и очень стабильная.
Можно посмотреть устройство такого пола на схеме:
1 и 2 – это основание пола и стенка соответственно. Здесь на схеме фигурирует бетонное перекрытие, но в качестве основания может выступать практически любая стабильная поверхность, в том числе и старый дощатый пол.
3 – обязательный слой гидроизоляции, в качестве которой может использоваться и полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм. В случае деревянного пола она еще и предотвратит просыпание мелкой фракции сухой засыпки в щели между досками.
4 – обязательная демпферная лента, отделяющая элементы пола от жесткого контакта со стеной.
5 – сухая засыпка. Чаще всего в ее роли выступает специально отсортированный керамзит меркой фракции, но с сохранением округлости зерен. Производители материалов специально освоили выпуск таких засыпок. По отзывам мастеров лучшей из предлагаемых в продаже считается Компэвит.
6 – укладываемые на слой засыпки элементы пола. Они имеют гипсоволоконную структуру, выпускаются двухслойными, толщиной 20 мм, и по краям оснащены замковой ламелью. По сути, получается, что один слой несколько смещен относительно второго, что и дает эти выступы-ламели, необходимые для стыковки и жесткой связки элементов.
7 – овалом выделен участок стыковки элементов. На выступающую нижнюю ламель уже уложенного элемента наносится клей (как правило – знакомый всем ПВА), затем укладывается очередной элемент, чтобы его выступающая верхняя замковая ламель точно легла на промазанную клеем нижнюю.
8 — после укладки по всей длине ламели с шагом 250 мм вкручиваются и слегка утапливаются саморезы, завершающие процесс стыковки элементов пола. Для этой операции лучше использовать специальные саморезы с двойным заходом резьбы и имеющие самозенкующую головку – они легко топятся в ГВЛ-листе и очень хорошо удерживаются в нем.
9 – финишное покрытие, настилаемое на пол.
10 – плинтус, скрывающий все оставленные вдоль стен зазоры.
Слишком долго про технологию чухой стяжки в этой публикации распространяться не будем – читатель должен был понять суть технологии, увидеть, что она не особо сложна, а ее элементы – не столь дороги. Если его эта тема заинтересовала больше, чем другие технологии, разбираемые в статье, то перенаправим его на более детальное рассмотрение.
«Мокрая» стяжка с использованием минеральных растворов
Да, и такое возможно на деревянном полу, если кто не знал.
Варианты могут быть такие:
- Обычная цементно-песчаная стяжка с разравниванием по созданной системе маяков.
- Использование преимуществ самовыравнивающихся смесей.
И то и другое можно отнести, так сказать, к экзотическим в какой-то мере способам выровнять старый деревянный пол. Но это действительно работает, если учтены все возможные риски.!
- Итак, по первому варианту.
Действительно, иногда выровнять деревянные полы можно цементно-песчаной стяжкой. Но помните, что в этом случае конструкция из старых лаг и досок будет испытывать очень серьёзную дополнительную нагрузку. И под цементную стяжку подходят только очень прочные и стабильные деревянные основания с небольшим шагом установки лаг. Зато такая технология позволяет выровнять основание даже с очень большими неровностями.
Чтобы сделать цементную стяжку на деревянном полу, его сначала тщательно подготавливают: очищают от мусора, пробивают все гвозди, заделывают щели. Затем пол грунтуется антисептической пропиткой, а после ее высыхания – покрывается гидроизоляционным материалом. Далее готовится система маяков, укладывается армирование (сетки – если это необходимо) и, после доставки или приготовления цементно-песчаной смеси (1:3), производится заливка. Залитый раствор разравнивается по маякам, как и при обычной стяжке. Уход за созревающей стяжкой тоже никаких особых нюансов не таит.
- По второму варианту.
Выровнять старые деревянные полы вполне можно, используя самовыравнивающиеся смеси. Это поистине универсальное средство, которое отлично нивелирует любые неровности. В итоге – поверхность, как идеальный вариант под укладку другого напольного покрытия.
Однако залить такие полы для новичка – весьма непросто. Любая ошибка может стать фатальной, потребующей впоследствии демонтажа полопавшейся стяжки, а может – и старого деревянного основания, как повезет…Да и стоят качественные смеси для выравнивания недешево.
Наливной пол Волма Экспресс
Рекомендуем посмотреть видеосюжет – он, возможно, поможет правильно оценить свои силы, прежде чем принимать столь ответственное решение.
